РОСПИСЬ ОБЖИГАЕМЫХ ПЛАСТИКОВ

Здесь будем делиться опытом и ссылками на роспись обжигаемых пластиков

экскурс в основу маслянной "живописи".

Вам нужно всего семь основых цветов. В природе считают так: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Т.е. каждый охотник желает знать, где сидит фазан - как все мы помним со школьных уроков рисования.

Только три цвета - красный, желтый, синий - не могут быть составлены никакими смешениями, на палитре они всегда должны быть в чистом виде.

Не лишним будет наличие на палитре чистого оранжевого (только не имитация), зеленого (русская зеленая светлая), белил (лучше титановых) и черной (сажи газовой или карельской черной).

Таким образом, всего необходимо иметь шесть тюбиков с краской (можно Питерские, можно Итальянские). Итак: титановые (свинцовые, цинковые) белила; желтая (кадмий лимонный, как более нейтральный или кадмий желтый средний); синяя (голубая ФЦ, синий кобальт или ультрамарин), зеленая (русская, болотная средняя, изумрудная зеленая), красная (тиоиндиго розовая, кадмий красный, киноварь) черная (сажа газовая, кость жженая, карельская черная - потускнее).

Если к тиоиндиго розовой равномерными частями добавлять лимонный кадмий - получаем ряд разбелов от красного до желтого через оранжевый. Т.е. если красим кожные покровы, можем до тончайших оттенков играть свето-тенью и добиваться необходимого цвета. Добавляя смеси бурого (краплака красного с зеленым или марса коричневого в чистом виде) получим даже загар с помощью лессировок.

Если к тиоиндиго розовой добавлять голубую ФЦ получим ряд цветов и оттенков от красного до синего через фиолетовый.

Если к кадмию лимонному добавляем частями ФЦ голубую (не ультрамарин только, т.к. хим состав другой) получим ряд от желтого до зеленого через синий.

О разбавителе

Лучшим, снижающим блеск является № 4 (пинен). Не подвержен потемнению. Для промывания кистей и снятия не понравившегося слоя - № 1 или № 2 (лучше питерский).


Нанесение краски

Только по сырому или только по сухому слою краски, ни в коем случае не по полусухому. Если писать по непросохщей краске - потускнеет, потеряет цвет.

Для лучшей связи высехшего слоя с новым нужно выдавить картофельный крахмал или луковый сок и кистью протереть окрашиваемую поверхность и по высыхании красить по ней.


О палитре

Бывает двух цветов - коричневого и белого (у живописцев так). Вы всегда сможете лучше увидеть готовый цвет либо на белом, либо на коричневом. Вообще идеальный вариант - двухцветная палитра на одной половине которой смешиваются более светлые, а на другой - более темные тона

Грунтовка фигуркиЗдесь не нужно ничего нового добавлять, вполне подойдут художественные грунты. Но они обычно дорогие, а потому нет ничего проще, чем составить собственный грунт и покрыть им фигурку перед окраской.

1. 5% клеевой раствор (можно на ПВА с водой, желатине, столярном клее) смешать с равным объемом мела (просеянного, можно присыпку), покрыть фигурку один раз. Грунтовочная краска: льняное масло, сухие свинцовые белила (можно цинковые). Соотношение масла и пигмента должно быть таково, чтобы смесь была не слишком густая (т.к. "забъет" мелкие детали, особенно на мелком масштабе) и не очень жидкая, т.к. наносить сложнее. Грунтовочную краску можно развести обычным скипидаром.

2. Клеевой грунт более прост. Литр воды, 50-60 грамм желатина (можно пищевого, чтобы там не говорили художники), 15 грамм глицерина. Наносим первый слой (высыхает он быстро), далее можно слегка пройтись шкурочкой-нулевкой, а можно и не делать эту часть, т.к. если пожиже развести все и так идеально получится. Грунт под покраску: клеевой раствор (ПВА, столярный, сухие белила, мел смешать примерно при 40 градусах цельсия и покрыть несколькими слоями.

3. Можно купить готовый грунт. Хоть он и дорогой, но хватает его на долго, при правильном хранении. Небольшой секрет: перед тем как ззакрывать банку с грунтом нужно выдохнуть в нее углекислым газом (газ искать не надо, т.к. мы его сами выдыхаем) и сразу закрыть крышку - обеспечим более длительное хранение.

Когда пыль ляжет на фигурку можно протирать ее беличьей кистью большого размера, не боясь повредить красочный слой, т.к. положенное на правильный грунт масло - практически на века. Протирать можно слабым раствором нашатыря (очень слабым! 0,01 %).

О темпере
Темпера, приготавливается на эмульсионных связующих веществах. Каждый вид эмульсии состоит из трех элементов: воды, различных видов клея и масла. Входя в состав связующего вещества, масло делает краски эластичными и не способными к растрескиванию.

Преимущество перед маслом - быстро сохнут, по просохшему слою можно уже через день писать повторно. Стойкие краски, работы старых мастеров превосходно сохранились до нашего времени.

Если перед Вами стоит задача тонокого тонального перехода (скажем, мимические морщины под и над веками, либо носовые складки или вытертый, например, мундир) уместно применять покраску по сырому, только что прописанному участку, используя мягкие соединения смежных тонов.

Техника покраски схожа с маслом, но настоятельно рекомендуются более мягкие кисти, с более длинным ворсом. Можно разбавить темперу легким раствором ПВА и обеспечить себе стопроцентное сцепление на века. И перед покраской по высохшему слою старый можно просто смочить.

Палитра та же, что и в масле.

Бликовый блеск можно достичь обычным яичным белком, нанесенным в подмешивании. Грунт подойдет любой, что и для масла, в т.ч. и на акриловой основе. Единственное - темпера влегкую выцветает по высыхании, потому всегда следует принимать доп. поправку на яркость.

Дополнение
Красить модель приходится под светом яркой лампы (накаливания или дневного света). Это искажает цвет, потому предварительные пропорции смесей лучше приготовить днем, при солнечном свете, а впоследствии наносить краску по "готовым шаблонам".

Художник всегда имеет записную книжку в которой следует отмечать понравившийся цвет и соцветие из которого он получился, т.к. время стирает не только краску, но и память.

Если маслянной краски разведено много, этап работы закончен, а выкидывать остаток краски не хотелось бы, нужно выложить ее мастихином или обычной ложкой в стаканчик, и слегка залив льняным (самое дешевое) маслом просто накрыть пакетом и перетянуть резинкой.

Нельзя мыть кисти ацетоном или 646 растворителем - крайний случай Уайт спирит, но тоже не совсем желательно (если вы конечно не рокфелееровый родственник) т.к. хорошая синтетика и колонок стоят нынче не дешево, а вышеуказанные растворители убивают ворс в мгновение ока.

Не забывайте после промывки замыливать кисть мылом, т.к. форма ворса в таком случае будет очень долго сохранена "в стрелочку". Если же необходима "лопаточка" т.е. кисть, которая красит более широие по площади поверхности, то ее нужно немножко придавить чем-нить легким и дать мылу слегка подсохнуть.

Красить фигурку следует с общего, наиболее обширного по применению тона. Т.е. нужно взять главный цвет и остальными плясать от него. Например, если у Вашего воина зеленый мундир, то красить сначала нужно именно мундир, чтобы сразу не переборщить с яркостью ремней, пуговиц и прочих воинских причендалов. Т.е. всегда сначала пятна и тон, т.к. существует в живописи ошибка - константность цвета, т.е. когда вроде бы целая композиция "разлетается" на массу независимых, отдельных цветов. Чтобы проще понималось - поглядите на человека в яркой, скажем, красной рубахе и вы увидите, что малейшие вкрапления красного оттенка передадутся на лицо, шею или кисти рук. В пуговицах, особенно блестящих - также отразится цвет одежды. Таким образом если основной цвет фигурки, например, зеленый, то небольшие части зеленого вы должны, просто обязаны будете добавить в остальные, но только более светлые цвета. При этом, чтобы цвет не смешивать, и чтобы он не получился грязным никогда не смешивайте более двух цветов одновременно, только в крайних случаях.

Также как и скульптор, лепящий голову, художник лепит форму. Замечали, что на известных портретах объем головы дан реально и правдоподобно. Потому и на покраске скульптуры следует дополнить форму цветом. Например, вы покрыли сначала все лицо, вообще всю голову понравившейся вам телесной смесью. Далее следует определить где у Вас выступающая часть (что Вам уже проще, т.к. вы ее лепили) и где впадины. Соответственно где выступ - слегка разбелите место, добавив не открыто белил, а белил в смеси преимуществом белого, т.к. в природе белого цвета не существует вообще. Где впадины, не следует затемнять смесями, на добавлении черного (некоторые иногда пытаются затемнить любой цвет добавлением черного), это вкорне неправильно. Здесь следует просто "прикинуть" палитру на независимом фоне - т.к. любую часть лица можно затемнить тем же телесным, добавив марса светлого и растянуть его по свежей, несхватившейся основе, но растянуть от самого темного места к самому светлому, как бы штрихом, штрихом, повторяющим форму впадины. Т.е. если височные впадины - подобие чаши, вот и красить их надо круговыми мазками от светлого края к темной "яме". Хотя это кому как удобнее. Можно сразу взять тон потемнее и тончайшей "00" кистью провести полоску в месте тени (скажем, где складки), а затем более толстой кистью растянуть цвет, направив мазки в одну сторону. Вообще, нужно стараться направлять мазок в одну сторону, если и менять направление, то по возможности на перпендикулярное, т.к. покраска абы как не всегда хороша сама по себе. И не забывать про блик от одежды, кольчуги или эполет. Мельчайший мазочек на коже (ну очень мелкий, вплоть до ворсинки с кисти) к основному тону лица в нижней его части и сами увидите, как получится более целостностая, гармоничная композиция.

То же и с темперой.

Cоветы по покраске лица, волос и головы

Сначала анфас нежненько смесью ( неаполь желтая + кадмий оранжевый средний + тиоиндиго розовый) полностью покрываете лицо. Этой смеси должно быть много и хранить ее нужно грамотно, т.к. от нее будет зависеть все остальное, что так или иначе связано с кожными покровами, т.е. это ваш основной фон.

Получается телесная маска без эмоций. Далее берем или охру желтую среднюю или светлый марс, смешиваем с неаполем и сразу и одинаково ставим не слишком жирные точки под нижней губой, в районе глазных впадин, височных впадин, в районе крыльев носа, носогубных складок, и сочленения губ (если рот закрыт). Далее кисть промываем начисто, вытираем и чистой смесью для общего тона лица начинаем "растирать" готовые темные пятна к выпуклым частям, соответственно щекам, лбу, скулам. Далее можно еще затемнить марсом неаполь и прописать таким образом впадину над верхним веком (одну из самых темных частей, если голова не закинута), низ от подбородка до шеи, сочленение губ, более тонко вглубь.

Уже получается примерный портрет воина.

Вот здесь полезно проверить яркость "башки" для этого можно просто оторвать кусок белой бумаги и поставить его сзади фигурки при хорошем освещении. Сразу станет ясна яркость наложенных тонов.

Здесь нужно менять кисти, т.е. если пятна наносились тонкой (для 54-го № 00 кистью), то растягивать их следует более толстой (№ 2, а то и 3) кистью. Главное, чтобы ни один резкий переход свето-тени не был заметен. Цвет должен сливаться, плавно переходя из одного в другой по яркости.

Теперь следует сразу покрыть волосяной покров. Если вы все замечательно вылепили, то нужно сначала пройтись наиболее темным (к примеру темно бурым) цветом всю волосяную часть, уменьшая насыщенность (слегка разбеливая, если волос черный, то белилами, если каштановый, то чем-то вроде умбры, но более в красный оттенков) затем следует высветлить верхнюю часть волос, оставив предполагаемые корни темными. Вот в этом месте обычно проще воспользоваться лессировкой, т.е. ту смесь, которой красили основания волос, разбеливаем и разбавляем до более жидкого состояния массы краски, и вытертой, промытой кистью наносим лессировку на черепушку. Главное однородность, чтобы, например, легионер убийца не вышел бы мелированным аки девушка с тверской.

Проще пройтись потом по высохшому слою краски.

Если воин нужен седой, тогда просто по темно серому наносим более светлую лессировку, либо короткими мазками штрихуем тыковку в направлении роста волос. На висках более светлый, к затылку более темный.

Теперь глаза и губы. Сразу белки пишем, т.е. не чисто белый, а белый, смесь тиоиндиго розовый + самую малость неаполя. Но все таки очень светлый тон, чтоб получился. К краешкам глаз порозовее, к слезникам тоже. И вот теперь, если зрачки не лепили, нужно ооочень тоненько посадить две точки темно серого в самый центр глазницы, если воин смотрит прямо, что бывает очень редко. Зрачки вообще редко бывают точно и прямо смотрящие, т.к. постоянно в движении. т.е. если голова повернута вправо (лево) и зрачки вправо, значит чем более повернут голова, тем более ближе к краю глаза (и слезнику соответственно) зрачок. Просто иногда замечал на выставках, что солдат свернул аж шею набок, а глаза смотрят вообще в противоположную сторону, как будто он заигрывает с неприятелем.

Роговицу делаем лессировкой. Здесь берем любой, в зависимости от цвета глаз цвет и полупрозрачно обводим готовые по месту зрачки. Вообще полную окружность глаза видно при состоянии удивления, или испуга. Свирепое выражение лица практически всегда закатанные под верхнее веко прямо глядящие зрачки, т.е. кружок вокруг зрачка уже и не кружок, а полукруг со срезанным веками верхом. Может это и не важно, но обратите сами внимание - если приходилось драться, то глаза всегда прикрываешь инстинктивно, чтоб ограничить возможность повреждения.

Ресницы только обозначить нужно серым цветом, немного сгущая к носу, капнуть слегка лаком (тоже в худмагах есть в продаже, только надо спросить блестящий). Можно даже и фиксатив какой либо. Посадить тонкой кистью пару мельчайших капель в район зрачков, слезников. И вот глаза уже заблестели. Теперь главное, чтоб нижнее или верхнее веко не хватили этого блеска, потому нужно очень аккуратно проделать эту процедуру. Можно так и пот наносить, но не ровными полосками, а в виде венозных сплетений - обратите внимание, что кровь, пот стекая по телу словно ручьи обтекают складки и выпуклости.

Губы - это та же кожа, но более нежная, оттого и иного цвета, однако воин редко обладает яркими помадными губками, т.к. они у него обветрены и загрубели под действием пороховых газов, солнца, ветра и того же пота. Потому губы не следует сильно выделять иным, чем кожа лица, цветом. Опять же здесь нужно поиграть, посмотреть. В любом случае - если что-то не устраивает разбавитель в руки и вперед - он сохнет быстро, стирает отлично.

Нос - ничего сложного. Единственное, что можно слегка забличить кончик, это вечный блик человека - кончик носа и лысина (у лысых). А забличить его лучше разбелом + лачок блестящий, вышеупомянутый. Единственное, что нос, это вообще призматическая форма, если сводить его в геометрию, а потому боковые части более темные, передняя более светлая. Если горбинка есть - под горбинкой растереть слегка темный мазок, повторяя форму горбинки движениями кисти, вроде как мельчайшую параболу под горбинкой рисуем.

Уши вообще трехуровневые получаются на скульптуре, потому и плясать нужно также - затемняя внутрь. За ушами нужно дать более резкую тень и оттягивать ее в район подбородка по форме челюсти - повторяя форму.

Если воин влегкую оброс щетиной, то можно и кисть щетинную взять мелких номеров (щетинные кисти продают там же - в худмагах) и ровненько нанести щетинку, играя серым цветом, опять же в смеси с основным тоном лица. Щетина имеет симметричную форму произрастания, потому нужно внимательно следить за симметричным ее распределением по лицу.

Лицо редко бывает кристально чистым, особенно у воина. Вот здесь можно поэкспериментировать с бурыми, коричневыми, красными, даже фиолетовыми (не пугайтесь, т.к. смесь ничего общего с фиолетом иметь не будет) лессировками добиваясь определенных оконечных оттенков кожи.

Если у Вашего воина видны зубы - то они не должны быть белыми, т.к. денег на фарфор у солдата вряд ли хватит, а в более древние времена его вообще еще не вставляли, и опять же тень от губ, потому нечто желтовато, даже более кремового оттенка будет смотреться лучше.

Усы борода - не сложно. Главное не перебрать с массивом и не проводить четких граней - легко плавно от цвета лица, сгущаем цвет в сторону роста бороды, как бы штрихом. Только у усов более коротким штрихом, более ровным. Промыл кисть, протер и снова штрихуем пустой кистью по готовому переходу борода-лицо, сливается, но неравномерно, что и надо, когда имитируем бороду.

Советы на посошок
Тончайшие линии лучше писать краской погуще, т.к. не растечется на мелчайшие впадинки. Можно вообще пастообразной, "обваляв" кончик кисти и слегка мазнув им по палитре. Всегда перед нанесением возьмите за правило - мазок на палитру, никогда не ошибетесь с густотой и всегда будете держать форму кисти в тончайшем сведении.

Тонкая линия тем ровнее, чем лучше упор обеих рук, и чем ближе к ворсу хват за кисть.

Разбавитель лучше иметь в двух емкостях - в одной моете темные тона, в другой только белила. Менять лучше почаще. Не выгодно, но что делать?

Кисть вытирать аккуратно, лучше тряпочкой, которая не дает ворсинок, т.к. они могут при тончайшей работе подпортить вам нервы.

Пригодится маленький вентилятор, который постоянно дует со стороны противоположной покраске, а потому проблема падения волосков пыли не встает.

для более натуральной росписи по пластику.
"по сырому", перед обжигом:
вначале сухая косметика(обязательно без перламутра)
1.Румяна.
почти невидимо, до скуловой кости совсем незаметный румянец,
щеки чуть ярче, чем хотелось бы видеть.
мочки ушей интенсивнно, чуть слабее кончик носа и брови (надбровные дуги)
2. тонкой кистью, не стряхивая румяна-ноздри, вокруг крыльев носа(складочки)
3. можно расписать губы от середины к краям. линию смыкания губ ярко, верхняя губа к уголкам темнее. подчеркивая уголки нижней губы-середину не особо ярко.

4.Коричневые тени.
тени на складку в.века, растушевывать по веку постепенно.
5.Бледно- зеленые тени.
под внутр. уголки глаз, нижн веко, у крыльев носа по носогубным складкам, в уголках рта, чуть над верхн. губой, под нижней губой и под мочкой уха.

Ручки и ножки:
розовым: тонк. кистью по складочкам, у основания между пальчиками, косточки. складки на сгибах и под. кончики пальцев, подушечки- толстой кистью и внутри и снаружи-ярко.

Ноги:
пятка, икра-розовым(румяна)

после запекания стереть ацетоном, кипятком или спиртом, если что-то не понравится.

кисти: колонок №4 и №0 или №1
косметика: лучше всего "Bell"

"Только три цвета - красный, желтый, синий - не могут быть составлены никакими смешениями, на палитре они всегда должны быть в чистом виде"

хочу поправить - красный и синий это смесевые цвета - красный это смесь малинового и желтого, синий - голубого и малинового
три основных цвета - малиновый, желтый, голубой (+белый и черный)
я обычно пятью тюбиками обхожусь вполне

Багрянцева пишет:"Только три цвета - красный, желтый, синий - не могут быть составлены никакими смешениями, на палитре они всегда должны быть в чистом виде"

хочу поправить - красный и синий это смесевые цвета - красный это смесь малинового и желтого, синий - голубого и малинового
три основных цвета - малиновый, желтый, голубой (+белый и черный)
я обычно пятью тюбиками обхожусь вполне

Основные цвета в живописи - красный, желтый, синий.
То, о чём вы говорите, - т.н. субстрактивная цветовая модель, которая используется в основном в полиграфии (CMYK - Cyan, Magenta, Yellow, Key color, то-бишь голубой, пурпурный, желтый, чёрный).

Вы действительно считаете что красный не получится если смешать малиновую и желтую краску?
мы это на первом занятии проходили в художке, не думаю чтоб что-то изменилось с той поры
просто для меня например дорого купить все цвета хорошего производителя акриловых красок. я обхожусь пятью тюбиками

Багрянцева пишет:Вы действительно считаете что красный не получится если смешать малиновую и желтую краску?

Где я такое написала?

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]